Кашгар
В старом Кашгаре сохранились неповторимой красоты улочки с деревянными домами, украшенными наличниками и резными балконами. Архитектура этих домов чисто афганская, раньше такими были старые улицы Кабула. Но после бомбежек афганской столицы, они были полностью уничтожены. Сейчас сами афганцы и многочисленные западные туристы едут любоваться афганской архитектурой в Кашгар. Старые улочки Кашгара обладают необыкновенной притягательностью, по ним можно гулять часами. Здесь все как было многие века назад, мастера, сидя на улице, изготавливают сосуды и огромные блюда из меди и бронзы. Тут же искусные чеканщики покрывают их прекрасной инкрустацией и чеканкой. На деревянных резных балконах и верандах сидят степенные седобородые старцы в длинных, стеганных халатах и чалмах и неторопливо пьют гранатовый сок. Свежевыжатый гранатовый сок любимый напиток жителей Кашгара, он здесь даже более популярен, чем традиционный зеленый чай. Шагаешь по старым улочкам и не понимаешь, где ты, то ли в средневековой Бухаре, то ли в современном Китае. По узеньким улицам едут деревянные повозки, запряженные осликами. У многих домов, на улице стоят огромные деревянные кровати, днем на них расстилают ковры, хозяева и гости сидят и пьют гранатовый сок или зеленый чай, а по ночам, хозяева домов сами спят на них, закрывшись сверху горою ватных одеял. Когда идешь ранним утром по старым улочкам, видишь, как много людей спит прямо на свежем воздухе. И это отнюдь не те, у кого нет дома. Это вполне обеспеченные люди, которые нередко владеют целым деревянным домом. По нашим современным представлениям, полная дикость выставить кровать на улицу и спать у дороги, когда у тебя есть вполне приличный, красивый дом. А вдруг кто ночью нападет на спящего, нанесет увечья, отберет ключи, ограбит дом? Но, местных жителей, спящих под открытым небом, это ничуть не волнует, у них совсем другой менталитет. В заповедях предков сказано, что нужно спать под открытым небом, чтобы любоваться звездами и думать о величии Творца. Вот и идут кашгарцы спать на свежий воздух, хотя ночи там совсем не жаркие, ведь близко снежные горы.
Кашгар. Ворота мечети Ид КахНо есть и другой Кашгар, с высокими небоскребами, магазинами и банками, с неоновой рекламой и широкими автострадами, с огромной статуей Мао на центральной площади. Там, в основном, одни китайцы и уже не встретишь седобородых старцев в длинных халатах. Эти два Кашгара существуют как бы в параллельных мирах, почти не соприкасаясь и мало пересекаясь друг с другом, во всяком случае, пока. Потом, кто знает, все так быстро меняется вокруг, особенно в Китае.
Горы Памира
В Кашгаре мы взяли двухдневную экскурсию в горы Памира. Выехали из города очень быстро и вскоре вдоль дороги потянулись арыки, пирамидальные тополя и одноэтажные дома-мазанки. Вдруг на горизонте внезапно возникли высокие, снежные горы. Мы стали набирать высоту, проезжая, яркие киргизские юрты и мирно пасущиеся стада. Горы становятся все выше и выше, мы проехали необычайной красоты озеро, окруженное серо-зелеными горами. Издали, такое впечатление, будто все горы просто засыпаны серым песком, но ближе понимаешь, что это такая горная порода. В этом месте любят останавливаться туристы и фотографироваться на фоне озера и гор, вдоль дороги стоит много джипов и туристических автобусов. Мы же едем на обыкновенном такси, дорога в горах настолько хорошая, что не веришь, что поднимаешься на перевалы высотой под 4 тысячи метров. Через некоторое время начинается подъем на перевал, и мы проезжаем вблизи прекрасного семитысячника Музтаг-Ата, выходим сфотографировать белоснежные, искрящиеся на солнце ледники. Кажется, рукой подать – и ты на вершине, если сумеешь долететь. Водитель такси, высокий и спокойный уйгур тем временем дает нам сухой творог, сделанный из молока яка, советует пожевать, чтобы не было горной болезни и сам засовывает себе за щеку огромный, похожий на гальку кусок. Проезжаем высокогорное озеро Кара Куль (3060 м), лазурно-синее озеро словно налито в чашу между высоких, снежных гор. Останавливаемся на полчаса, ой, как тут холодно и ветрено. Вокруг озера те же киргизские юрты, но пасутся уже не лошади, а яки. Движемся дальше и вскоре видим указатель “Таджикский автономный округ”, до границы с Таджикистаном здесь всего 14 км. Вскоре въезжаем в долину, появляются таджикские селения и множество старых мазаров. Именно ради мазаров мы и поехали сюда, на Памир.
Мазары на ПамиреУвы, в первые мазары, что находились вблизи от селения, нас так и не пустили местные жители. Но мы посетили много других мазаров, одиноко стоящих на возвышенностях. А самое главное, уже в Ташкургане – столице Таджикского АО Китая мы узнали, что самым большим мазаром Памира считается гора-мазар Музтаг-Ата (7549 м), белоснежным пиком которой мы любовались на перевале. В легендах, как таджиков, так и киргизов, говорится, что это огромная гора-мазар, где похоронены прародители человечества и великие пророки, всего 72 святых. Не это ли самое место, прародину человечества на Памире искал всю свою жизнь известный русский космист Николай Федоров, скромный московский библиотекарь, совершивший в весьма преклонном возрасте свое паломничество в Ашхабад и на Памир. В любом случае, Музтаг-Ата оставляет неизгладимое впечатление, своей мощью и величием, нетронутой белизною снега. Но в мазар этой великой горы мы конечно не попали. Мы посещали старые, глинобитные мазары, стоящие на возвышенностях вдоль дороги. Как выглядит мазар изнутри? Обычно гробница святого выложена из кирпичей, покрытых цементом и побелена известью. Она прямоугольная, длиною около трех метров. По бокам стоят бронзовые светильники. В посещаемых мазарах гробница покрыта белой кисевой – покрывалом. В некоторых, старых мазарах сохранились фрагменты росписи на стенах. Особо интересные мазары находятся около Ташкургана, это самый почитаемый здесь мазар Шамбаба и несколько более мелких мазаров, окружающих его. Мазар Шамбаба – это целый мавзолей, чем-то схожий в своей архитектуре с Шахи-Зиндой в Самарканде. Увы, мазар Шамбаба был закрыт на замок, и внутрь мы не вошли. Зато осмотрели окружающие его малые мазары, они пятистенные, с пятиярусным потолком, украшенным резьбой. Гробница обложена керамикой, а на верху керамическая птица – орел. Когда мы подошли спереди, то оказалось, что у птицы две головы. Головы посажены близко друг к другу, разделение идет по шее. Значит, и у древних народов Памира был в обиходе символ двуглавого орла. Интересно, что он у них обозначал?
Сам Ташкурган оказался небольшим, но очень уютным городком, расположенным на высоте 3090 м в окружении снежных вершин. В городе всего одна улица с аккуратными одно и двухэтажными домиками, утопающими в зелени высоких пирамидальных тополей. Ташкурган в переводе с таджикского означает “каменный город”, назван он так из-за огромной крепости, возвышающейся на горе. Крепость построена более трех тысячелетий назад, китайцы захватили ее в 1 веке до н.э. При династии Хань эта земля называлась королевством Пули, его влияние распространялось на большую часть Памира, Туркестана и часть современного Пакистана. Раскопки на территории крепости начались в 1895 году и сейчас она признана одним из важнейших археологических памятников Памира. Сохранились документальные свидетельства, что Александр Македонский останавливался в этой крепости. Она описана и в путевых заметках Марко Поло. В крепости мы были единственными посетителями, при входе нам сказали, что фотографировать внутри строго запрещено. И мальчик-охранник строго следил за нами, шагая по пятам, недовольный тем, что мы отказались от его услуг гида.
В Ташкургане живет много пакистанцев, так как до границы с Пакистаном здесь не более 20 км, в ясную погоду из крепости видна любимая альпинистами всего мира, знаменитая вершина К-2. Мы разместились в отеле с роскошной, почти королевской обстановкой, бархатные портьеры, резная деревянная мебель, шикарные ковры на полу, большие китайские вазы с цветами в углу. Хозяева отеля пакистанцы с большим радушием встретили нас, спросили, не в Пакистан ли мы едем, совершать восхождения на знаменитые вершины. Хотя вид у нас был явно не спортивный, возможно они решили так, увидев наши большие рюкзаки. Разместившись в отеле, мы пошли гулять по городу. Городок очень маленький, всю главную улицу можно пройти за 20 минут и вновь окажешься у крепости. Перпендикулярно главной улице идет базар, место встреч и отдыха горожан. Здесь мы смогли по достоинству оценить, сколь грациозны местные женщины в своих длинных, приталенных платьях-накидках и высоких круглых шапочках-тюбетейках. Черные круглые шапочки, сплошь покрыты вышивкой крестом. Причем каждая женщина носит свою, самой ею вышитую шапочку. Как тут не восхититься умением здешних мастериц. Некоторые женщины, поверх шапочки-тюбетейки носят белую ажурную вуаль. Как грациозны и величественны они в своих национальных одеждах, которые носили их предки, и будут носить их дети. Пакистанские женщины одеты в традиционные костюмы-пенджаби, покрытые богатой вышивкой. В Ташкургане не так много китайцев, поэтому современность почти не портит древний колорит этого города. Если спуститься дальше за крепость, то там начинаются пойменные луга, покрытые сочной, зеленой травой. Это излюбленные земли киргизов-кочевников, здесь они обосновываются на лето, ставят свои белые юрты с синим орнаментом, пасут лошадей и овец на тучных пастбищах. У нас было время насладиться и этой идиллией, посидеть на берегу ручья, текущего между юрт, посмотреть на мирно пасущиеся стада.
Утром следующего дня мы уезжали из Ташкургана. Был выходной день. На прощание решили посетить мазары на окраине города. Не успели подняться на высокий холм, чтобы осмотреть все величественные горы вокруг, как из динамиков местного стадиона зазвучал бравурный китайский марш, ощущения как утром 1 мая в советские времена. То же самое было и в Китайском Тибете, когда, находясь на молебне в храме, звуки молитвы заглушала такая же маршевая мелодия. Таким способом китайцы пытаются насадить свою идеологию и образ жизни малым народностям, которые хоть и входят в состав Китая, но никак не хотят поддаваться китайскому влиянию. Причем Памир более стоек в сохранении своих вековых традиций, как ходили местные жители в халатах и тюбетейках, так и ходят, в джинсы их не оденешь, как сидели в чайханах, так и сидят. Как поклонялись мазарам веками, так и будут поклоняться, здесь ни ислам, ни атеизм им не помеха. Слишком сильны корни, традиции и уважение к предкам. От себя могу добавить, если хотите увидеть Памир в его первозданной красоте – езжайте в Ташкурган, здесь хорошие дороги, шикарные отели, а главное – тихо, спокойно и безопасно.
Из Ташкургана мы вернулись тем же путем в Кашгар, дорога заняла около 8 часов. Проехали величественную вершину Музтаг-Ата, остановились на отдых на берегу озера Кара Куль, сходили на экскурсию в юрту, где сфотографировались в национальных киргизских костюмах. В горах нас застала гроза, небо потемнело, а на горизонте ярко высветилась двойная радуга, так мы и ехали навстречу радуге почти полчаса, пытаясь догнать эти небесные ворота.
Горы Памира оставили неизгладимое впечатление, очень хочется вернуться туда, побродить в тишине, полюбоваться снежными пиками, вдохнуть аромат нетронутых трав и цветов.
Продолжение следует
