Китай – путешествие по Великому шелковому пути

В августе 2007 года мы совершили поездку по маршруту экспедиции Рерихов по Синдзян-Уйгурскому автономному округу Китая. Побывали в городах-оазисах Кашгар, Хотан, проехали в горы Памира и китайского Алтая, несмотря на то, что цивилизация ныне активно наступает на эти отдаленные районы, строятся современные магистрали и многоэтажные небоскребы, города Великого шелкового пути не спешат влиться в цивилизованный и индустриальный Китай, сохраняя свой патриархальный уклад и многовековую самобытность. Даже за краткую поездку, по этим местам мы убедились, что загадок древней истории там предостаточно.

Кашгар

Мы прилетели в Урумчи и решили проехать ту часть Великого шелкового пути, что идет от Кашгара до Лояна. Первым древним городом, оазисом Шелкового пути был для нас Кашгар. Кашгар и Бухара, два древних духовных центра, овеянные славой суфийских мистиков и пророков. Что стало с любимым городом дервишей теперь? Сегодня, Кашгар – это самый большой город-оазис в Китае и один из самых знаменитых мусульманских городов мира. В Кашгаре девять тысяч мечетей, самой старой из которых 500 лет. Любопытно, что по-китайски, название города звучит как “Каши”, точно так же называют индийские брамины Бенарес на Ганге, “Каши” в переводе с санскрита “свет”, “сияние”, “чистота”. Так древнее название объединяет два излюбленных города мистиков. Сердцем старого Кашгара заслуженно является мечеть Ид Ках, самая старая и самая большая мечеть Китая. Именно здесь, уединившись в ее многочисленных залах и бесконечных коридорах, ведут беседы с Богом суфийские мистики. Считается, что школа суфизма, которой следуют кашгарские мастера зародилась в Нишапуре в Иране, затем проникла в Афганистан, а оттуда в Бухару и Кашгар. Иранский Нишапур дал миру целый десяток прославленных мистиков, из которых мы знаем только Омара Хаяма, и то, увы, лишь как поэта. Считается, что нишапурская суфийская школа очень много взяла от зороастризма и в обрядовой части и в плане морального кодекса поддержания чистоты мысли-слова-дела. На земле Афганистана она впитала в себя местные обычаи и поверья, которые еще больше сблизили ее с зороастризмом Средней Азии, и в таком виде она пришла в Кашгар. Гурджиев в своей книге “Встречи с замечательными людьми” описывает одного из мистиков этой школы, который указал ему путь из Кабула к истокам Инда в духовное братство.

В старом Кашгаре сохранились неповторимой красоты улочки с деревянными домами, украшенными наличниками и резными балконами. Архитектура этих домов чисто афганская, раньше такими были старые улицы Кабула. Но после бомбежек афганской столицы, они были полностью уничтожены. Сейчас сами афганцы и многочисленные западные туристы едут любоваться афганской архитектурой в Кашгар. Старые улочки Кашгара обладают необыкновенной притягательностью, по ним можно гулять часами. Здесь все как было многие века назад, мастера, сидя на улице, изготавливают сосуды и огромные блюда из меди и бронзы. Тут же искусные чеканщики покрывают их прекрасной инкрустацией и чеканкой. На деревянных резных балконах и верандах сидят степенные седобородые старцы в длинных, стеганных халатах и чалмах и неторопливо пьют гранатовый сок. Свежевыжатый гранатовый сок любимый напиток жителей Кашгара, он здесь даже более популярен, чем традиционный зеленый чай. Шагаешь по старым улочкам и не понимаешь, где ты, то ли в средневековой Бухаре, то ли в современном Китае. По узеньким улицам едут деревянные повозки, запряженные осликами. У многих домов, на улице стоят огромные деревянные кровати, днем на них расстилают ковры, хозяева и гости сидят и пьют гранатовый сок или зеленый чай, а по ночам, хозяева домов сами спят на них, закрывшись сверху горою ватных одеял. Когда идешь ранним утром по старым улочкам, видишь, как много людей спит прямо на свежем воздухе. И это отнюдь не те, у кого нет дома. Это вполне обеспеченные люди, которые нередко владеют целым деревянным домом. По нашим современным представлениям, полная дикость выставить кровать на улицу и спать у дороги, когда у тебя есть вполне приличный, красивый дом. А вдруг кто ночью нападет на спящего, нанесет увечья, отберет ключи, ограбит дом? Но, местных жителей, спящих под открытым небом, это ничуть не волнует, у них совсем другой менталитет. В заповедях предков сказано, что нужно спать под открытым небом, чтобы любоваться звездами и думать о величии Творца. Вот и идут кашгарцы спать на свежий воздух, хотя ночи там совсем не жаркие, ведь близко снежные горы.

Говорят, потрясающее зрелище в Кашгаре – это воскресный базар. Сами мы его не видели, так как попали в
skameneva_foto_1
Кашгар. Ворота мечети Ид Ках
Кашгар среди недели, а ждать воскресенья не было времени. На воскресный базар приходят горцы и приезжают жители соседних стран – Афганистана и Пакистана. На базаре и сегодня можно купить такую диковинку, которая цивилизованному человеку просто не снилась, например, шапку из снежного барса или, если повезет, целую шкуру тигра. Не говоря уже о коврах, ножах, саблях, ярких тканях, шелках, халатах и тюбетейках. Но базар, это не только место торговли, на Востоке – это место встреч и общения. Именно на базар приходят загадочные кашгарские дервиши, сидят в чайханах, неторопливо пьют гранатовый сок, перебирая четки, и рассказывают собравшимся о Небесном возлюбленном. Ведь по представлению дервишей, Бог есть любовь, именно ею движется мироздание. На кашгарском базаре можно стать свидетелем чуда, что иногда показывают дервиши людям.

Но есть и другой Кашгар, с высокими небоскребами, магазинами и банками, с неоновой рекламой и широкими автострадами, с огромной статуей Мао на центральной площади. Там, в основном, одни китайцы и уже не встретишь седобородых старцев в длинных халатах. Эти два Кашгара существуют как бы в параллельных мирах, почти не соприкасаясь и мало пересекаясь друг с другом, во всяком случае, пока. Потом, кто знает, все так быстро меняется вокруг, особенно в Китае.

Горы Памира

В Кашгаре мы взяли двухдневную экскурсию в горы Памира. Выехали из города очень быстро и вскоре вдоль дороги потянулись арыки, пирамидальные тополя и одноэтажные дома-мазанки. Вдруг на горизонте внезапно возникли высокие, снежные горы. Мы стали набирать высоту, проезжая, яркие киргизские юрты и мирно пасущиеся стада. Горы становятся все выше и выше, мы проехали необычайной красоты озеро, окруженное серо-зелеными горами. Издали, такое впечатление, будто все горы просто засыпаны серым песком, но ближе понимаешь, что это такая горная порода. В этом месте любят останавливаться туристы и фотографироваться на фоне озера и гор, вдоль дороги стоит много джипов и туристических автобусов. Мы же едем на обыкновенном такси, дорога в горах настолько хорошая, что не веришь, что поднимаешься на перевалы высотой под 4 тысячи метров. Через некоторое время начинается подъем на перевал, и мы проезжаем вблизи прекрасного семитысячника Музтаг-Ата, выходим сфотографировать белоснежные, искрящиеся на солнце ледники. Кажется, рукой подать – и ты на вершине, если сумеешь долететь. Водитель такси, высокий и спокойный уйгур тем временем дает нам сухой творог, сделанный из молока яка, советует пожевать, чтобы не было горной болезни и сам засовывает себе за щеку огромный, похожий на гальку кусок. Проезжаем высокогорное озеро Кара Куль (3060 м), лазурно-синее озеро словно налито в чашу между высоких, снежных гор. Останавливаемся на полчаса, ой, как тут холодно и ветрено. Вокруг озера те же киргизские юрты, но пасутся уже не лошади, а яки. Движемся дальше и вскоре видим указатель “Таджикский автономный округ”, до границы с Таджикистаном здесь всего 14 км. Вскоре въезжаем в долину, появляются таджикские селения и множество старых мазаров. Именно ради мазаров мы и поехали сюда, на Памир.

skameneva_foto_2
Мазары на Памире
Мазар – это культовое сооружение над могилой мусульманского святого. Каждый мазар имеет свою историю и при нем иногда живет халифа, который читает молитвы для паломников. Дело в том, что хоть Памир и считается землей, где исповедуют ислам, но здесь нет мечетей. Главной святыней во все времена на Памире был мазар, именно к мазарам шли люди для молитвы, чтобы пообщаться с Богом, почтить память предков. С мазарами на Памире всегда связано некое ритуальное действо. Начинается оно с зиарата – паломничества к святыне мазара, причем весь путь желательно пройти пешком. Когда паломник приходит на мазар, он проводит омовение в специальном помещении – зиарат-хоне. На следующий день паломники собираются все вместе у мазара и вместе со смотрителем мазара – халифа, читают молитвы. Затем режут барана (жертва мазару), готовят его и угощают всех присутствующих, затем жертвуют деньги халифе с просьбой помолиться о них, если есть дервиши, то жертвуют деньги им. Если нет никого, то деньги все равно оставляют в мазаре. Нуждающийся может их взять после, но по памирскому обычаю должен помолиться за дарителя, имя которого указано в записке. Затем паломники берут в дорогу камни или глину с мазара, если есть источник, то набирают воды из него, и возвращаются домой, уверенные, что их молитва будет услышана и святой им воздаст по своему милосердию. Самой почитаемой смертью у жителя Памира считается смерть в паломничестве на мазар, поэтому старики особо усердно совершают эти паломничества. Жители Памира знают о Заратустре. Они говорят так: “До Насыр Хусрава, который ввел поклонение мазарам, у нас была вера Зардушта, этот великий человек тоже родился на нашем Памире. Это вера огнепоклонников. Они делали Бога из трав, а потом его сжигали, катили огненные колеса в пропасти, прыгали через костры на своих праздниках и думали, что огонь все очищает, и даже душу, поэтому сжигали своих умерших” (из книги И.Горненский. Тайны Памира.М.: Вече.2002).

Увы, в первые мазары, что находились вблизи от селения, нас так и не пустили местные жители. Но мы посетили много других мазаров, одиноко стоящих на возвышенностях. А самое главное, уже в Ташкургане – столице Таджикского АО Китая мы узнали, что самым большим мазаром Памира считается гора-мазар Музтаг-Ата (7549 м), белоснежным пиком которой мы любовались на перевале. В легендах, как таджиков, так и киргизов, говорится, что это огромная гора-мазар, где похоронены прародители человечества и великие пророки, всего 72 святых. Не это ли самое место, прародину человечества на Памире искал всю свою жизнь известный русский космист Николай Федоров, скромный московский библиотекарь, совершивший в весьма преклонном возрасте свое паломничество в Ашхабад и на Памир. В любом случае, Музтаг-Ата оставляет неизгладимое впечатление, своей мощью и величием, нетронутой белизною снега. Но в мазар этой великой горы мы конечно не попали. Мы посещали старые, глинобитные мазары, стоящие на возвышенностях вдоль дороги. Как выглядит мазар изнутри? Обычно гробница святого выложена из кирпичей, покрытых цементом и побелена известью. Она прямоугольная, длиною около трех метров. По бокам стоят бронзовые светильники. В посещаемых мазарах гробница покрыта белой кисевой – покрывалом. В некоторых, старых мазарах сохранились фрагменты росписи на стенах. Особо интересные мазары находятся около Ташкургана, это самый почитаемый здесь мазар Шамбаба и несколько более мелких мазаров, окружающих его. Мазар Шамбаба – это целый мавзолей, чем-то схожий в своей архитектуре с Шахи-Зиндой в Самарканде. Увы, мазар Шамбаба был закрыт на замок, и внутрь мы не вошли. Зато осмотрели окружающие его малые мазары, они пятистенные, с пятиярусным потолком, украшенным резьбой. Гробница обложена керамикой, а на верху керамическая птица – орел. Когда мы подошли спереди, то оказалось, что у птицы две головы. Головы посажены близко друг к другу, разделение идет по шее. Значит, и у древних народов Памира был в обиходе символ двуглавого орла. Интересно, что он у них обозначал?

Сам Ташкурган оказался небольшим, но очень уютным городком, расположенным на высоте 3090 м в окружении снежных вершин. В городе всего одна улица с аккуратными одно и двухэтажными домиками, утопающими в зелени высоких пирамидальных тополей. Ташкурган в переводе с таджикского означает “каменный город”, назван он так из-за огромной крепости, возвышающейся на горе. Крепость построена более трех тысячелетий назад, китайцы захватили ее в 1 веке до н.э. При династии Хань эта земля называлась королевством Пули, его влияние распространялось на большую часть Памира, Туркестана и часть современного Пакистана. Раскопки на территории крепости начались в 1895 году и сейчас она признана одним из важнейших археологических памятников Памира. Сохранились документальные свидетельства, что Александр Македонский останавливался в этой крепости. Она описана и в путевых заметках Марко Поло. В крепости мы были единственными посетителями, при входе нам сказали, что фотографировать внутри строго запрещено. И мальчик-охранник строго следил за нами, шагая по пятам, недовольный тем, что мы отказались от его услуг гида.

В Ташкургане живет много пакистанцев, так как до границы с Пакистаном здесь не более 20 км, в ясную погоду из крепости видна любимая альпинистами всего мира, знаменитая вершина К-2. Мы разместились в отеле с роскошной, почти королевской обстановкой, бархатные портьеры, резная деревянная мебель, шикарные ковры на полу, большие китайские вазы с цветами в углу. Хозяева отеля пакистанцы с большим радушием встретили нас, спросили, не в Пакистан ли мы едем, совершать восхождения на знаменитые вершины. Хотя вид у нас был явно не спортивный, возможно они решили так, увидев наши большие рюкзаки. Разместившись в отеле, мы пошли гулять по городу. Городок очень маленький, всю главную улицу можно пройти за 20 минут и вновь окажешься у крепости. Перпендикулярно главной улице идет базар, место встреч и отдыха горожан. Здесь мы смогли по достоинству оценить, сколь грациозны местные женщины в своих длинных, приталенных платьях-накидках и высоких круглых шапочках-тюбетейках. Черные круглые шапочки, сплошь покрыты вышивкой крестом. Причем каждая женщина носит свою, самой ею вышитую шапочку. Как тут не восхититься умением здешних мастериц. Некоторые женщины, поверх шапочки-тюбетейки носят белую ажурную вуаль. Как грациозны и величественны они в своих национальных одеждах, которые носили их предки, и будут носить их дети. Пакистанские женщины одеты в традиционные костюмы-пенджаби, покрытые богатой вышивкой. В Ташкургане не так много китайцев, поэтому современность почти не портит древний колорит этого города. Если спуститься дальше за крепость, то там начинаются пойменные луга, покрытые сочной, зеленой травой. Это излюбленные земли киргизов-кочевников, здесь они обосновываются на лето, ставят свои белые юрты с синим орнаментом, пасут лошадей и овец на тучных пастбищах. У нас было время насладиться и этой идиллией, посидеть на берегу ручья, текущего между юрт, посмотреть на мирно пасущиеся стада.

Утром следующего дня мы уезжали из Ташкургана. Был выходной день. На прощание решили посетить мазары на окраине города. Не успели подняться на высокий холм, чтобы осмотреть все величественные горы вокруг, как из динамиков местного стадиона зазвучал бравурный китайский марш, ощущения как утром 1 мая в советские времена. То же самое было и в Китайском Тибете, когда, находясь на молебне в храме, звуки молитвы заглушала такая же маршевая мелодия. Таким способом китайцы пытаются насадить свою идеологию и образ жизни малым народностям, которые хоть и входят в состав Китая, но никак не хотят поддаваться китайскому влиянию. Причем Памир более стоек в сохранении своих вековых традиций, как ходили местные жители в халатах и тюбетейках, так и ходят, в джинсы их не оденешь, как сидели в чайханах, так и сидят. Как поклонялись мазарам веками, так и будут поклоняться, здесь ни ислам, ни атеизм им не помеха. Слишком сильны корни, традиции и уважение к предкам. От себя могу добавить, если хотите увидеть Памир в его первозданной красоте – езжайте в Ташкурган, здесь хорошие дороги, шикарные отели, а главное – тихо, спокойно и безопасно.

Из Ташкургана мы вернулись тем же путем в Кашгар, дорога заняла около 8 часов. Проехали величественную вершину Музтаг-Ата, остановились на отдых на берегу озера Кара Куль, сходили на экскурсию в юрту, где сфотографировались в национальных киргизских костюмах. В горах нас застала гроза, небо потемнело, а на горизонте ярко высветилась двойная радуга, так мы и ехали навстречу радуге почти полчаса, пытаясь догнать эти небесные ворота.

Горы Памира оставили неизгладимое впечатление, очень хочется вернуться туда, побродить в тишине, полюбоваться снежными пиками, вдохнуть аромат нетронутых трав и цветов.

Продолжение следует

Движение духовного согласия и единения "Уральский магнит"

E-mail: post@uralmagnit.ru

Мы в соц. сетях:

FaceBook  ВКонтакте

YouTube

Яндекс.Метрика
Мудрость Мираkuva bnТворческое объединение НАША ПЛАНЕТА
2018 Уральский магнит